Endives : arracher les racines en novembre pour le forçage
Semée en mai, la chicorée witloof a passé l'été à faire des racines. Novembre, c'est le moment de les arracher, de les préparer et de les mettre au noir pour récolter des chicons tout l'hiver. Mode d'emploi complet, du calibre des racines au forçage en seau.
Publié le 3 novembre 2026 · 7 min de lecture
· Salades
L'endive est le seul légume que je cultive dans le noir complet, comme mes comptes de grainetier. Et c'est sans doute le plus étonnant du potager : on la cultive deux fois. Une première fois au jardin, de mai à novembre, pour obtenir une grosse racine pleine de réserves ; une seconde fois à l'abri de la lumière, en hiver, pour que cette racine produise le chicon blanc et serré que l'on connaît. Si vous avez semé de la chicorée witloof au printemps, c'est maintenant que tout se joue.
Et si vous n'en avez pas semé, lisez quand même : vous saurez quoi faire en mai prochain.
L'endive en deux mots
L'endive, ou chicon dans le Nord et en Belgique, est le bourgeon blanchi d'une chicorée, Cichorium intybus, de la variété witloof (« feuille blanche » en flamand). Elle est née en Belgique au XIXe siècle, et la France en est aujourd'hui le premier producteur mondial, l'essentiel venant des Hauts-de-France. Les endives du commerce sont presque toutes forcées en hydroponie, racines dans l'eau, dans des salles obscures à température contrôlée. À la maison, on peut obtenir des chicons au moins aussi bons, souvent plus goûteux, avec un seau et un coin sombre.
Rappel : la culture des racines au jardin
Semis : de mi-mai à mi-juin, en place, en lignes espacées de 30 à 40 cm. Ne semez pas trop tôt : une chicorée semée en avril risque de monter en graines dès l'été.
Éclaircissage à 10-15 cm sur le rang : une racine qui manque de place reste fine.
Sol : profond, meuble, sans cailloux, et pas trop riche en azote. Un excès d'azote donne du feuillage et des racines creuses qui forcent mal. Pas de fumier frais avant les chicorées.
Été : quelques arrosages en cas de forte sécheresse pour que la racine grossisse. Cette année, ceux qui n'ont pas pu arroser en juillet auront des racines plus petites.
Quand arracher ?
Entre la fin octobre et la fin novembre, quand le feuillage commence à jaunir et à se coucher. Une ou deux petites gelées avant l'arrachage ne font pas de mal, au contraire : la racine a fini d'accumuler ses réserves, principalement de l'inuline, un sucre de stockage. Une racine arrachée trop tôt, en septembre, n'a pas fini sa maturation et donne des chicons lâches et petits.
Choisissez une journée sans pluie, sur une terre ressuyée : on évite de piétiner la planche détrempée, et les racines sèchent mieux. Soulevez-les à la fourche-bêche plutôt que de tirer sur les feuilles, en enfonçant l'outil à une bonne distance du rang : une racine cassée se conserve mal.
Trier et parer les racines
Le calibre compte énormément. Mesurez le diamètre au collet, juste sous les feuilles :
Moins de 2,5 cm : trop fine, elle donnera un chicon chétif. Gardez-les pour la fin, ou faites-en de la « barbe de capucin » (forçage sans couverture, feuilles longues et fines).
De 3 à 5 cm : le calibre idéal, celui que visent les producteurs.
Plus de 5-6 cm : souvent plusieurs bourgeons, donc plusieurs petits chicons lâches au lieu d'un beau.
Ensuite, on pare :
Coupez les feuilles à 2 ou 3 cm au-dessus du collet, avec un couteau bien affûté. Surtout, ne touchez pas au bourgeon terminal, au centre : c'est lui qui deviendra le chicon.
Raccourcissez la racine à 15-20 cm de long et retirez les radicelles latérales.
Laissez ressuyer les racines deux ou trois jours à l'abri, couchées, pour que les plaies cicatrisent.
Conserver les racines pour forcer en plusieurs fois
Inutile de tout forcer d'un coup : vous auriez vingt chicons la même semaine et plus rien ensuite. L'idée est de conserver les racines au froid et d'en mettre une fournée à forcer toutes les deux à trois semaines, de décembre à mars.
En jauge : couchées dans une tranchée au jardin, recouvertes de 15 à 20 cm de terre ou de sable et d'une couche de paille si les gelées sont fortes.
En caisse : debout ou couchées dans du sable à peine humide, dans un garage ou un cellier froid, idéalement entre 0 et 4 °C. Les producteurs les conservent même en chambre froide juste sous zéro pendant des mois : le froid ne les tue pas, il met la racine en attente.
Le froid a un autre intérêt : une racine qui a « passé l'hiver » sort plus facilement de sa dormance et force plus régulièrement. Les premières fournées de décembre sont souvent les plus capricieuses.
Le forçage à la maison
Le principe
Il faut deux choses : l'obscurité totale et une température douce et stable. À la lumière, le chicon verdit et devient amer : ses feuilles fabriquent de la chlorophylle et davantage de lactones sesquiterpéniques (la lactucine et ses cousines), responsables de l'amertume des chicorées. Dans le noir, le bourgeon pousse en puisant uniquement dans les réserves de la racine : c'est pour cela qu'il reste blanc, tendre et doux.
La méthode du seau
Prenez un seau ou un grand pot d'au moins 30 cm de profondeur, percé au fond.
Remplissez-le de terre de jardin mélangée à du sable, ou de terreau usagé.
Plantez les racines debout, serrées les unes contre les autres (5 cm environ), le collet au niveau de la surface.
Arrosez pour bien tasser la terre autour des racines.
Coiffez d'un second seau retourné, d'un sac poubelle noir ou d'une caisse opaque. Vérifiez qu'aucun rai de lumière ne passe.
Placez le tout dans une pièce entre 10 et 20 °C. Gardez la terre juste humide.
Combien de temps ?
Autour de 18-20 °C (buanderie chauffée, chaufferie) : 3 à 4 semaines.
Autour de 10-12 °C (cave, cellier) : 5 à 6 semaines, pour des chicons plus serrés et plus savoureux.
Ici, en Champagne, beaucoup de maisons ont une cave creusée dans la craie. Comme les crayères des grandes maisons, elle garde une température d'une dizaine de degrés et une forte humidité toute l'année : un forçage lent mais idéal. Je vous assure que mes endives n'ont jamais été aussi bien traitées que dans la cave, à côté des bouteilles.
Forçage en terre ou sans couverture ?
Les anciennes variétés, comme la witloof de Bruxelles, ont besoin d'être recouvertes de 15 à 20 cm de terre ou de sable pour former un chicon bien serré : c'est le forçage traditionnel « en pleine terre », long et réputé pour le goût. Les variétés hybrides modernes ont été sélectionnées pour former des chicons compacts sans couverture : il suffit de les maintenir dans le noir. Regardez ce qu'indique votre sachet.
Au bout de trois à six semaines dans le noir, chaque racine porte son chicon. Photo : « andiva cu radacina » par Agromonitor Agricultura (CC BY-SA 2.0), via Flickr
Récolter et conserver les chicons
Récoltez quand le chicon atteint 12 à 15 cm, en le cassant à la base d'un geste de torsion ou en le coupant juste au-dessus du collet. La racine, épuisée, part ensuite au compost (parfois elle donne une seconde pousse, plus petite, si on la laisse en place). Les chicons se gardent une semaine au réfrigérateur, emballés dans du papier journal ou un torchon : même la lumière du frigo, à chaque ouverture, suffit à les faire verdir.
Les problèmes courants
Chicons lâches, qui s'ouvrent : température trop élevée, racines trop grosses ou variété qui demande une couverture.
Chicons verts et amers : de la lumière passe. Traquez les fuites.
Pourriture au collet : terre trop humide, racines blessées ou mal ressuyées. Arrosez avec parcimonie : la racine contient presque toute l'eau dont elle a besoin.
Rien ne pousse : racine trop jeune (arrachée trop tôt), bourgeon coupé au parage, ou forçage trop précoce. Patience, ou une nouvelle fournée en janvier.
Préparer l'an prochain
Vous n'avez pas semé de witloof cette année ? Notez-le dans votre calendrier pour la mi-mai, et regardez dès maintenant les variétés et les prix des sachets dans le comparateur des chicorées et salades. Un sachet de quelques grammes suffit largement pour un rang de dix mètres, soit une centaine de chicons.
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